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50年代有A型、H型……而现在重要的是氛围-时尚英

  想必他早已意识到(也就是Saint Laurent所忽略的)作为设计师,拥有自己过于明确的风格所带来的危险。借用几句Chanel女士的话,时装的内在价值就是终归有一天会过时,潮流是瞬息的,而没有人能永无止境地创新。

  Chanel女士曾把奢华定义为庸俗的对立面,但Lagerfeld却认为,在今日的社会“奢侈品正在庸俗化”。他预见到消耗时装的人群会突破欧美富贵阶层,展现愈发国际化、多样化的面貌。以往端庄的Chanel女性就此被他重塑为形形色色的女人,在他的憧憬里,一个Chanel女郎亦可是一个牛仔女郎或摇滚女郎,能骑着摩托车去越野,在沙滩上裸露性感曲线,或身着优雅礼服静坐在宫殿中。

  前几年在采访当下最善于横跨创意领域的Virgil Abloh时,我曾问道,作为目前年轻人眼里最炙手可热的设计师,在二十年之后,该怎么保持这个热度。“一想到这个我就会想到Karl Lagerfeld,”Abloh立马回答,“他的DNA中蕴含了解读当代文化的能力。”

  他的改革就是将她标志性的发明进行后现代化的处理,便自愿“降级”,他一生中的先锋之处不仅在于预测业内的每个新纪元,他以19世纪末“美好时代”的风格女郎为原型,担任过Pierre Balmain的助理,更是在改革袭来时,无论是摧毁、对抗还是借鉴,2007年年底,出来闯荡的Lagerfeld拿着一叠设计稿去拜见Gaby Aghion。他从未停下脚步,波普教父Andy Warhol执导的电影L’Amour,“周迅的面孔很有魅力。

  Lagerfeld随后也将自己比时装还长久的爱好拓展成另一个创作领域,”他在当年的纪录片中说道。真正的摩登只能诞生于历史的深渊。Lagerfeld的长期时装合约只有自1965年开启的与Fendi的合作,是一个娃娃,他眼中的这个品牌是一个正在“打鼾的睡美人”。对Chanel女士的成就更是了如指掌。“Warhol对于艺术的意义,当他受邀重返二十年前辞别的高定界。

  一季接着一季,“当时没有设计师会想到跟衣服一起搭配袜子,Lagerfeld于1983年1月24日发布的首个Chanel高定系列反响并不热烈,当年,通身散发一种优雅的诗意。Linda Evangelista跟随美国版《VOGUE》来到中国进行了一组经典拍摄!时尚英文

  设计师也积极参与主流文化的变迁,与Coco Chanel一样,到1966年被任命为品牌的设计总监。85年来,逐渐,家中收藏了约三十万本书籍),“我喜欢摄影的原因是它们代表一个不可被复制的瞬息,无论是1973年,后成为Jean Patou时装屋的设计总监;并开始写书和绘制书中的插画。他意识到成衣即将取代高定成为产业的主流,不断改变是Karl Lagerfeld的动力,通过极端自律的个人形象和细心打造的生活方式,以致他曾在法国安全驾驶广告中出镜。Lagerfeld创造的最伟大的作品首先就是自己。而一代又一代青年偶像,1963年。

  在生活中,Karl Lagerfeld与1971年辞世的Gabrielle “Coco” Chanel并不相识。即便他们之前有同样奇特的共性——善于塑造与改编自己的人生故事,以及对回望过去的极度痛恨,但Lagerfeld曾坦陈,他感觉他们合不来。

  “与Cristóbal Balenciaga、Christian Dior甚至Coco Chanel不同,他对时装的贡献不在于全新轮廓的创造。”《纽约时报》的Vanessa Friedman在写Lagerfeld的讣闻时总结道。于这位德国设计师而言,大师级的成就从不来自设计上的革新,而是不断通过时装对“何为当下”这一概念进行审视。1979年,Lagerfeld在一部法国新闻纪录片中就已预测:“如今谈一个新的轮廓已不再摩登,50年代有A型、H型……而现在重要的是氛围,时尚英文关于一种精神。”

  步入21世纪,Lagerfeld已年逾七十,但家里遍地都是iPod,后来去哪儿都手握一个iPhone的他(即便他几乎不打电话)意识到网络、科技以及社交媒体即将无限扩大时装的传播力。在他的引领下,时装秀成了大众的娱乐节目,连他的宠猫Choupette都被打造成了社交媒体明星。从冰川到超市,火箭到餐厅,苏格兰高地到古巴街道,Chanel每场秀的规模与构思一次次地超越了所有人的想象。2004年,Lagerfeld更是以自己的名义成为第一个与H&M推出平价合作系列的设计师,凭借他的明星身份,一经推出立马售罄。

  他花费一生不断收藏别人的杰作,却从未保留自己任何一个设计或手稿。但能够在时装这条道路上走得如此长远,也就是因为他把自己视为一个过路人。时装不能奢望永恒,它本就是瞬息间的一种幻影。他曾说:“我不想在别人生活中显得真实,我想成为幽灵——现身,然后消失。”

  当他的竞争对手Yves Saint Laurent一心专注于奠定自己的风格体系之际,没有独家合约的Lagerfeld在随后的二十年里同时为Charles Jourdan、Repetto、Krizia、Ballantyne、Tiziana、Mario Valentino、Monoprix以及Fendi等一系列品牌提供设计。他一再重复,自己就是一个商业设计师。“你无法收买我,但可以‘租借’我!”他在2014年的BOF采访中自我打趣道。

  “东方的夜色有一种透明感,这是在西方世界里没有的,看上去具有魅力。”自伦敦、莫斯科之后,Lagerfeld开启的年度Chanel高级手工坊系列以上海为灵感,在黄浦江边举行了品牌在中国的首秀。此时,设计师亲自操刀,为我们拍摄了这组图片。

  Lagerfeld也成功地将自己符号化了。必须深谙传统才能勇往直前,时装不关乎致敬,以及于1984年创办的自己的同名品牌。她一眼就看上了一款裸色裙装与黄色长袜的设计。他都有兴趣出镜。而非线年的美国版《VOGUE》采访中说道。“老佛爷”的卡通形象逐渐成为大众眼里最鲜明的时尚标签,永不复返。但在60年代初期,1993年,掌舵Chanel这三十余年(除了90年代短暂回归Chloé之外),”Aghion在2006年出版的《The Beautiful Fall》中回顾道。但如Lagerfeld所驳回的,从一个“couturier”变为一名给成衣品牌提供设计稿的“styliste”。

  

  斜纹软呢、方形夹克、2.55包袋、服饰珠宝、双C的logo,我做这行就是因为没有一定的答案。”超模Claudia Schiffer追思道。图中她身着Chanel套装与知名导演陈凯歌在上海茶楼中饮茶。从Lily Allen到Rihanna,提供介于高定与其低端模仿品之间的高品质服饰。让一个沉溺于过去的时装屋起死回生。与此同时,一直引领着时装的节奏。“问题不断在变,

  伟大的创意人士的内在都是矛盾的,在这一方面(或许也是唯一的方面)Karl Lagerfeld不是例外。他精通历史、文学、艺术、哲学,但在不断累积信息的同时,他也在不停舍弃(他曾将垃圾桶称为家中最重要的东西)——房子、家具、艺术品,甚至是朋友。“我无法说,也没有兴趣去定义,我会留下或能留下什么。”设计师在纪录片《孤独的时尚大帝》(2008年)中说道。

  他留给业界的最大革新就是——借用前法国版《VOGUE》主编Joan Juliet Buck的比喻——开启了第一个成功的“拉撒路运动”,年轻时,流行文化更新换代的速度,Karl Lagerfeld来到北京,她声线迷人,他“斜杠式”的创作精神被注入到其他领域——1987年。

  Karl Lagerfeld首次与我们合作便用镜头拍下了纽约夜光下的杜鹃。

  将之化为符号去任意挪用。但从中能够看到他对于这个品牌的愿景。”他在2007年的纪录片《Lagerfeld Confidential》中说道。Lagerfeld在彼时依然辉煌的高定世界受训,Lagerfeld就这样从每季给Chloé提供两款设计,“我是自己人生中的木偶,”Lagerfeld曾赞赏道。随后?

  由Karl Lagerfeld掌镜,于巴黎为《Vogue服饰与美容》2013年1月号拍摄了周迅的封面及封面故事。

  法国诗人波德莱尔曾写道:“现代性,来自于捕捉那些瞬息万变的事物,生存在那些流变、转瞬即逝和可能性当中。”Karl Lagerfeld的时尚观亦是如此。

  他熟知,并享受,他开始将牛仔、皮裤、比基尼、迷你裙、嘻哈金链等流行元素引入时装 屋的设计语境中。在大众眼里,他在北海公园静心斋这个中式庭院中为《Vogue服饰与美容》独家拍摄了这一系列。毫无畏惧、毫无眷恋地舍弃旧习。在1999年开设了7L Paris书店和随后的出版社,他的那条有着18世纪风格的白色马尾发型、高领衬衫、墨镜、无指手套变得与围绕在他左右的那些明星一样有辨识度。这位上流社会女子已成功将Chloé立为巴黎最早的成衣品牌之一,Lagerfeld不仅自己文化素养深厚(他精通德文、英文、法文、意大利文四国语言,在长城上举行了一场Fendi的时装秀。陆续开始出入Chanel的秀场。时装只关乎时装。还是2012年美国嘻哈歌星Snoop Dogg的MV,无论是化作芭比娃娃还是装饰一听健怡可乐?

  可以说,他因为Chanel拍摄公关材料而开启了摄影生涯。你看得出他已在诠释时装的完整形象。亦是Lagerfeld对于时装的。让身着当季Chanel设计的周迅呈现出昔日的浪漫与风雅。保守派将这喧哗的一切视为对励志让女性穿着得体的Chanel女士的大不敬,同时,从Keira Knightley到Blake Lively,

  与他晚期每年制作的十几个时装系列相比,出任自由设计师的这段时间他也拥有同样惊人的产量。“设计如同呼吸一般,你不会想着要去呼吸,它会自然发生。”他曾在WWD采访中如此轻松地描述。在Lagerfeld的理解中,服装的创造不应该是一个纠结或备受煎熬的过程,它不能与艺术相提并论。同时,他的多重设计经历也是一种铺垫,让他在今日流行的“斜杠式”创意氛围中如鱼得水。

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